近年走遍大江南北，幾乎餐餐都面臨不同風味飲食的挑釁。若在無預期的情況下，品嚐到出乎意料的美味時，心中自然充滿不虛此行的滿足感。甚至多年後，城市記憶已模糊了，我依然記得旅途中美食的滋味。
我從小就挑食，一直對個人口味相當堅持，只要不合我口味，寧可餓肚子，也不勉強下嚥充飢。
久而久之，這種偏食的壞習性，竟然鍛鍊出對飲食的挑剔習慣，甚至不知不覺間，被一些胃口百無禁忌的朋友（也就是吃甚麼都滿意的好吃者）歸納成「美食家」。其實，這真是天大的誤會，我頂多只是倔強的偏食者，有所吃、有所不食而已。
▲重慶麻辣鍋的花椒味，能令腸胃麻辣到顫抖。
大江南北挑戰味覺 各吃各的菜
中國幅員遼闊，菜系複雜，有所謂魯菜（山東）、川菜（四川）、粵菜（廣東、廣西東部）和淮揚菜（或稱蘇菜，江蘇）的四大菜系；也有所謂八大菜系，包括閩菜、浙菜、湘菜和徽菜。另外還有東酸、西辣、南甜、北鹹的說法。可見一人一張口，各吃各的菜，的確是眾口難調呀。
近年來，走遍中國大江南北，幾乎餐餐都面臨不同風味飲食的挑釁。以下列舉的一些地方風味，偏食的我似乎是無緣消受。例如我初次到重慶，車子剛進城，空氣中飄浮著花椒的麻辣味兒，整座城就像是一個巨大麻辣鍋，我光聞到味道，都能感覺到腸胃麻辣到顫抖。
還有一回到湖南長沙講學，某天天未亮，即被友人叫醒，專程驅車100公里前往毛澤東老家韶山。中午，特別安排品嚐毛氏紅燒肉，我挾了一塊入口，如同吞了沾滿豬油的甜鹹肉塊，吃後三天都渴望只吃素食。
另外，有些美食只能想著、看著，但就是吃不著。例如雲南的菌菇湯，實在鮮美至極，可惜對痛風的我乃為大忌，只有聞香流口水的份。還有山東魯菜，堪稱色香味具全，幾次受邀赴宴，一桌筵席整整18菜，裝在超大份量盤子裡，重疊成三層高，光看就食慾大開。可惜山東人先敬酒三巡的禮儀，我通常是醉得茫茫然，不知美味何在。
▲啤酒牛肉切得薄能透光，堆壘成三角錐形的立體狀。
小鍋涮肉 齒頰留香
然而，或許味覺考驗多了，竟然鍛鍊出對飲食百般挑剔的習慣。這種近乎雞蛋挑骨頭的習慣，反而激發起我不斷尋找異鄉美食的渴望。
既然口味各異，出門在外，若是能夠吃到自己偏愛的美食，絕對是旅途中一大樂事。此外，我從小吃飯無肉不歡，一提到肉就特別亢奮。所以，以下就談談上海和北京兩地，我難以忘懷的大塊吃肉的餐舘。
上海是中國最洋氣的移民大都會，是中外名廚滙聚的美食舞台，絕對少不了感動你舌尖的美食。但我要介紹的，不是裝腔作勢的米其林、也不是當地老饕趨之若鶩的名店。我推薦的地方店不大、名聲也不大，但若不預訂，絕對一位難求。我一向不喜歡吃到飽的餐廳，但這卻是一家吃到飽的日式涮肉小火鍋。
一家餐廳採取吃到飽的經營方式，通常不是食材粗糙，就是烹飪手藝一般，除了吃撐腸胃，毫無口褔之愉悅。但吃到飽的「御香海」卻是例外，我尤其喜愛該店稱為「啤酒牛肉」的霜降牛肉片。
他們家的啤酒牛肉，切得薄能透光，堆壘成三角錐形的立體狀，夾起一片，下鍋涮4秒立即夾起，沾點該店特調的醬油醋汁，混合檸檬、蔥珠、蒜末和黃白兩種蘿蔔泥，入口即化，吃得到牛肉的原味甜汁，保證令你齒頰留香。
▲特調的醬油醋汁，混合檸檬、蔥珠、蒜末和黃白兩種蘿蔔泥。
在這種吃到飽的餐廳，面對如此甜美的涮肉，任何人都抗拒不了吃到撐的誘惑。可是我一定要提醒你，無論你能吃下多少盤肉，都要給胃留下一處空間，才不會有遺珠之憾。涮完肉片後，務必在熄火前，利用鍋底湯汁，倒下半碗飯，用小火熬成粥，攪拌一個生雞蛋，撒上少許的蔥珠和胡椒。唯有吃下這碗吸收食材美味的粥，這餐才算劃上完美的句點。這是我所知道，上海人氣最旺的涮肉小火鍋，幾乎天天大排長龍。
豪邁帝都烤羊腿 適配二鍋頭
帝王之都北京，當然也少不了高檔肉食。可惜的是，聞名中外的北京烤鴨並不見得勝過港台，這可是不少品鴨老饕的共識。若非當年尼克森的大陸之行，無意間免費代言了茅台酒和烤鴨，至少按照我個人的偏好，北京烤鴨是上不了榜。
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楊志弘 簡介 自2008年起，成為城市的移動者，頻繁在城市間穿梭。擔任北大、清華和復旦等校客座教授，從事文化創意產業的研究和講學。現任台灣傳播管理研究協會理事長，長期從事新聞傳播工作和大學教職，曾任報社、雜誌的記者、撰述委員、總編輯和社長，以及廣播、電視台的製作人、董事。創辦台灣第一所傳播管理研究所，並任系主任、研究所所長和傳播學院院長等職。 《移動的城市》 作者：楊志弘 出版社：時報出版 出版日期：2016年1月29日 |
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